Второй вариант применяется значительно чаще и также не требует проведения демонтажа форсунок. В этом случае используется специальная очищающая жидкость – сольвент, которая под заданным давлением подается на вход штатной топливной рейки или моноблока дроссельной заслонки. При этом сольвент играет роль не только очистителя, но и топлива, поскольку подающий и обратный топливопроводы замыкают в кольцо, через которое и пропускается сольвент. При этом двигатель работает в обычном режиме, но не на бензине, а на сольвенте.

Подача сольвента на форсунки может происходить двумя способами – традиционным для топливной системы и ускоренным. В первом случае он проходит всю систему топливоподачи, как и бензин, при этом несколько раз циркулирует по системе и эффективно очищает топливную рейку и  регулятор давления, работая под бортовым напряжением автомобиля. Второй способ быстрее и малозатратнее – сольвент в этом случае подается только на вход рейки, а линию обратного слива глушат. Если же давление подачи уменьшить, то в заглушке нет смысла.

Если пропускать сольвент по двухконтурной установке, то это обойдется дороже, но зато при этом можно будет очистить от отложений запорный клапан регулятора давления, а также провести очистку системы непрерывного дозирования, которая требует работы линии обратного слива. Одноконтурные установки для очистки работают на сжатом воздухе, поэтому отличаются от двухконтурных меньшей энергозатратностью. Если использовать дорогостоящий и высококлассный сольвент, то с его помощью удастся очистить одновременно и тарелки впускных клапанов, и впускной коллектор, и камеры сгорания, и катализатор, и кислородный датчик.

Третий вариант очистки форсунок требует их демонтажа. С помощью специальной ультразвуковой установки они освобождаются от прочных химических отложений на распылительной части. Такие устройства позволяют контролировать пропускную способность и форму факела распыления форсунок, независимо от режима работы установки и длительности излучаемых импульсов. Однако, этот способ требует серьезных финансовых вложений – установка стоит несколько тысяч у.е., и ее рационально использовать только на крупных СТО или специальных автомастерских с большим потоком клиентов.

Достоинства и отличия химической очистки:
•    Химическая очистка универсальна – она применима как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.
•    Она более эффективна – одновременно позволяет провести очищение форсунок, впускного клапана, катализатора и камеры сгорания.
•    Оперативность – нет необходимости в демонтаже и обратной установке форсунок, что позволяет сократить время на операцию по очистке.
•    Не требуется создание специальных условий – проводить очистку можно на улице или в небольшой мастерской.
•    Двухконтурную и одноконтурную установки для очистки можно использовать в качестве диагностического оборудования, если есть подозрение на некачественное топливо или проблемы с бензобаком.

Износ – предмет изучения исследователей, которые пытаются разработать конструкцию двигателя, а также химическую формулу масел и устройство фильтров таким образом, чтобы процесс износа отступил на максимально долгий срок. Показатель в 300 тысяч километров пробега, когда двигатель полностью сохранился, уже стал реальностью. Но, если с износом удалось справиться, то вот побороть отложения на внутренних деталях машины гораздо сложнее.

В зависимости от особенностей работы каждой из деталей авто, процесс образования отложений происходит по-разному. Например, распылительная часть форсунок после остановки горячего двигателя в течение 10-20 минут наиболее подвержена образованию стойких химических соединений. А вот отложения на тарелках впускных клапанов имеют совершенно другой состав. Если машину заправляют низкокачественным топливом, то появляются смолистые отложения – окисляется масло, которое попадает на горячую тарелку. А моторное масло, в свою очередь, способствует образованию отложений в каналах регуляторов холостого хода и на дроссельной заслонке.

Если в режиме холодного пуска, прогрева или ускорения происходит сгорание топливовоздушной смеси, то основным компонентом химических отложений является сажа. Попадая в выхлопную трубу, она постепенно забивает каналы системы рециркуляции отработанного газа.

Используя дешевые виды масел и низкокачественное топливо, можно существенно ускорить появление химических отложений. Это особенно характерно для автомобилей в нашей стране, тогда как западная система контроля качества автомобильных товаров позволяет эксплуатировать машины несколько лет без поломок и ремонтов. Первые признаки появления отложений и порчи деталей машины – это проблемы с пуском, неустойчивый холостой ход, пропуск воспламенения смеси, «провалы» авто при ускорении, резкое увеличение расхода топлива и токсичные выхлопные газы.

Назначение и особенности воздушных фильтров
Использование воздушного фильтра в автомобиле объясняется тем, что с его помощью очищается воздух, подаваемый во внутреннюю часть машины, где находится двигатель и другие детали авто. На них оседают механические частицы грязи и пыли, которые мешают работе мотора. На 1 литр сжигаемого топлива двигателю необходимо 10 тысяч кубических дециметров воздуха. В зависимости от погоды и условий эксплуатации машины, степень загрязненности воздуха может существенно отличаться. Даже незначительное количество пыли или взвешенных частиц грязи оказывает на работу двигателя самое негативное влияние. Воздушный фильтр способен полностью очистить воздух от сторонних примесей.

Две разновидности существующих моделей этих изделий предназначены либо для легковых авто, либо для большегрузной техники. Форма воздушного фильтра – прямоугольная, реже – круглая, предназначенная для установки на старые модели авто. Использованные, они подлежат 100%-ной переработке, поскольку не содержат металлических частей. Основные детали воздушного фильтра – это кожух и сменная насадка, которая меняется по мере загрязнения.

Топливные фильтры – условия использования
Для того чтобы очистить топливо от загрязнений и твердых частиц, применяют топливные фильтры. В противном случае, попадая внутрь машины, они оказывают на всю систему крайне отрицательное воздействие. Топливные фильтры защищают инжектор и насос, которые реагируют на загрязненное топливо и не дают мотору работать плавно и размеренно. Даже один миллиграмм примесей, который может содержаться в литре бензина, способен сократить срок использования автомобиля и вызвать выход из строя некоторых его узлов. При этом топливные фильтры продлевают срок полезного использования авто и улучшают качество топлива. Среди наиболее частых загрязнений – пылевые частицы, вода, вкрапления парафина и бактерии. Современные фильтры способны препятствовать прохождению в топливную систему частиц диаметром 2 и более миллиметров. Многоступенчатая система очистки и проточный принцип действия позволяют очистить топливо практически на 100 процентов.

Гидравлические фильтры и их особенности
Использование гидравлических фильтров необходимо там, где важно поддерживать уровень частоты гидравлического масла, т.е. в механизмах, испытывающих максимальные нагрузки. Работоспособность таких фильтров во многом зависит от надежности работы насоса и клапана, свойств самого масла, качества работы элементов, испытывающих серьезные нагрузки и повышенное давление при движении машины.

Масляные фильтры – эффективность их работы
Использование масляных фильтров призвано обеспечить удаление загрязнений из моторного масла и масла коробки переключения передач. Причина их появления – это абразивный износ деталей машины, а также негативные изменения, происходящие в самом веществе. Масляный фильтр установлен на всех двигателях внутреннего сгорания, поэтому в систему его смазки не попадают никакие механические частицы. Также он эффективно удаляет продукты трения, углеродистые и водные остатки, нарушающие работу силового агрегата авто. Существуют два вида масляных фильтров: барьерные, которые препятствуют попаданию в систему машины всевозможных загрязнений, и энергетические, удаляющие механические частицы с помощью создаваемого вихревого поля магнитных или гравитационных сил. Тип изделия, который следует использовать в каждом конкретном случае, определяется при создании конструкции двигателя.

Если повреждение кузова отнесено к первой степени сложности, то для того, чтобы избежать замены всей панели, прибегают к выравниванию поверхности. Это достаточно эффективный и одновременно экономичный способ. Делают это в специализированных мастерских автотехники с большим опытом работы. В их руках даже сильно искореженная поверхность кузова становится как новая. Выравнивание позволяет избежать замены деталей корпуса, что очень важно в ремонте, так как подчас нужную запасную часть бывает непросто найти.

Дополнительные услуги, связанные с выравниванием кузова — выбивание, термическая обработка и т.д. Очень часто применяют такой способ, как склеивание, когда требуется устранить следы незначительных повреждений, связанных с участием машины в ДТП или износом вследствие длительной эксплуатации. Склеивать допускается только те детали, которые не подвержены деформации и не являются несущими. С помощью пропитанной смолой стеклоткани можно выровнять все вмятины и заполнить пустоты, которые образовались в результате повреждения корпуса машины.

Каким путем производится выравнивание кузова?
Перед началом работы по устранению дефектов кузова его поверхность требует тщательного очищения. Затем приступают к основному этапу работ по выравниванию. Вначале необходимо полностью очистить поврежденную зону до чистого металла, убрав краску и защитные слои. В работе по очистке применяют щетки с металлической щетиной, работающие от сети или на пневмоприводе. Чтобы поверхность стала идеально чистой, ее обезжиривают трихлорэтиленом или ацетоном.

Затем приступают к наложению заплаток на место повреждения. Каждая из них должна быть немного больше, чем предыдущая, чтобы слои накладывались друг на друга постепенно, и область обработки не имела четких границ. Как только конструкция из заплаток затвердеет, поверхность корпуса выравнивают.

Если требуется удалить повреждение внутри отверстия, то заплатка устанавливается изнутри, а сверху его заполняют эпоксидной смолой, в состав которой добавлен отвердитель.

Материал для заплаток
Лучше всего в работе по устранению неровностей корпуса зарекомендовали себя синтетические заплатки. Они легко подвергаются обработке, обладают свойствами быстрой полимеризации, способны сочетаться с металлом и краской. Обычно приходится накладывать толстый слой шпаклевки, и очень важно следить, чтобы между заплатками не образовывались пузырьки воздуха. Если требуется устранить большое по площади повреждение, то в качестве подкладки под шпаклевку используют лист металла, смазанный парафином. После затвердевания заплаток его можно будет легко извлечь.

Чтобы стеклоткань не выпала из отверстия, применяют жесткую заглушку. Ее приклеивают на нужное место с помощью эпоксидной пасты, а последующее наложение заплаток придает конструкции дополнительную  прочность.

Для того чтобы слой заплаток затвердел, следует выждать порядка восьми часов после их наложения. Использование рефлекторной лампы поможет существенно сократить срок ожидания, но только через неделю он затвердевает окончательно и в полной мере способен проявить свои механические свойства.

После этого поверхность композиции зачищают так, чтобы сделать границы заплаток незаметными на поверхности кузова. В результате работы машина приобретает свой первозданный вид.

Вибрации рулевого колеса могут возникать, и когда повышается скорость авто. Это зачастую происходит вследствие нарушения балансировки колес, или же в зимний период после поездки по глубокому снегу из-за его попадания в колесные диски.

Довольно часто бывает так, что вибрация руля появляется после замены (снятия и установки) одного либо обоих передних колес и даже последующей балансировки. В данной ситуации балансировщик может быть и не виноват. Просто попытайтесь самостоятельно переставить колесо, проворачивая его относительно ступицы на две шпильки, если оно крепится на пяти шпильках, или на одну – если крепление состоит из четырех шпилек.

Когда «бьет» руль не зависимо от скорости езды, то стоит знать, что причин подобного поведения вашего автомобиля может быть довольно много и надо проверить наличие каждой из них. Так, если вибрация проявляется во время движения и при торможении, то возможно возникли проблемы с тормозным диском, как говорят его «повело», что может произойти вследствие резкого охлаждения – попадания колеса в лужу в конце торможения, или местного перегрева – резкой попытки затормозить на высокой скорости. Необходимо провести визуальную проверку, предварительно сняв колесо. Если это действительно так, тогда потребуется проточить тормозной диск или же его заменить. Таким же образом проверяется и разрушение тормозной накладки, при положительном результате осмотра придется провести замену тормозных колодок. Еще одна причина вибрации рулевого колеса – грыжа на покрышке, появившаяся из-за наезда на бордюр или попадания колеса в яму, в таком случае необходимо заменить испорченную покрышку.

Проблемы с рулем при торможении в основном бывают вызваны поломкой в системе торможения передних колес, а также неисправным амортизатором.

Данная ситуация не такая уж и безвыходная, как кажется на первый взгляд. Опытные водители способны решить ее, не привлекая посторонних, что по силам будет сделать и вам самим. Требуется снять две скобы, которые имеют форму буквы «П», со стабилизатора поперечной устойчивости и выпрямить их при помощи обычного молотка. А избавиться от стука стабилизатора в пути, оставшегося в свободном положении, можно привязав его покрепче либо сняв полностью. Далее проводим демонтаж амортизатора со стороны утраченного колеса и на оставшиеся свободными шпильки на рычаге надеваем выровненные скобы, закрепив их гайками. Затем следует навесить шаровую опору на рычаг, что делаем через свободное отверстие в рычаге в уже закрепленных пластинах. В таком случае сильное натяжение будет обеспечиваться за счет незначительного перекоса болтов. Чтобы быть уверенным в надежности проведенного стопорения необходимо болты затянуть дополнительными гайками.

Данные действия помогут выйти из неприятной ситуации и позволят проехать еще несколько сотен километров, конечно, если дорога находится в нормальном состоянии.

Из-за образования увеличенного зазора в шаровых шарнирах тяг может, как увеличиваться холостой ход рулевого колеса, так и возникать проблема устойчивости автомобиля. В данной ситуации требуется заменить наконечники тяг.

Износ резинометаллических шарниров тяг либо втулок упругой муфты рулевого вала также способны повлиять на увеличение холостого хода колеса рулевого управления. А износ карданных шарниров рулевого вала, кроме этого, еще приводит и к появлению стуков, шумов. Поэтому, необходимо следить за состоянием этих деталей и вовремя заменять их новыми.

Вследствие ослабления крепления регулировочного винта опоры рейки возникают посторонние шумы и стуки в системе рулевого управления, а также увеличивается холостой ход руля. Исправить эту неполадку можно, проведя следующие действия: нужно отрегулировать рулевой механизм, законтрить регулировочный винт и провести замену поврежденных деталей (если такие имеются). Причиной стуков и шума в системе рулевого управления еще может быть и ослабление крепления рулевого механизма, что легко исправляется его подтягиванием.

Каждая из таких проблем как: повреждение деталей в телескопической стойке передней подвески, в шаровых шарнирах тяг,  опорной втулки, опоры рейки, подшипника верхней опоры стойки передней подвески способны привести к тугому вращению рулевого колеса вашего автомобиля. Их возможно разрешить путем замены поврежденных деталей либо всей конструкции. Также к данной проблеме приводит низкое давление в шинах передних колес, что исправляется их накачиванием до нормального уровня.

На плохую устойчивость авто влияют, кроме уже упомянутых, нарушение углов передних колес, увеличение зазоров в их подшипниках, в зацеплении ролика и червяка и деформация поворотных кулаков, рычагов подвески.

Если авто постоянно «ведет» в сторону и заносит, то вероятней всего деформировались рычаги или поворотная цапфа, которые придется заменить.

Длительный срок эксплуатации автомобиля может привести к тому, что двигатель нормально запускается, но по мере прогревания возникает резкое снижение оборотов и последующее их восстановление каждые несколько секунд с диапазоном от 500 до 1300 об/мин.А когда прогрев достигает необходимого уровня, скачки прекращаются и работа стабилизируется, но только до следующего запуска остывшего двигателя. Подобное поведение авто объясняется неисправностью датчика температуры двигателя, который необходимо заменить.

Если ваш автомобиль оснащен электронным впрыском топлива, то обороты могут плавать из-за нештатного подсоса воздуха. Программа, учитывающая объемы запускаемого воздуха, не способна опознать его излишки и воспринимает это как то, что двигатель уже прогрелся и топлива нужно лить меньше, вследствие чего и происходят скачки оборотов.

Плавающие обороты у двигателей с впрыском от 800 до 1200 об/мин на протяжении 3-5 секунд указывают на заедание клапана вентиляции картера двигателя, что приводит к нарушению автоматического регулирования системы питания.

Карбюраторные двигатели часто страдают из-за неправильной регулировки одного из серводвигателей, приоткрывающего дроссельную заслонку в зависимости от ситуации. А возникает данная проблема вследствие самостоятельной регулировки чего-либо в двигателе методом «научного тыка». Чтобы исправить ситуацию необходимо отвинтить регулировочные винты того серводвигателя, у которого привод дергается в такте со скачками оборотов, после чего все сразу наладится.

У дизельных двигателей обороты могут плавать не только на холостом ходу, а и при 1000—1500 об/мин, что вызывается исключительно заеданием подвижных лопастей в питающем насосе. Данная неисправность вызвана попаданием воды из топлива на поверхность лопастей и последующим образованием ржавчины из-за длительного простоя автомобиля. Поэтому перед долгой стоянкой необходимо залить в топливный бак авто около литра моторного масла и в последний день ездить только на этом топливе, за счет чего все детали покроются тонкой масляной пленкой.

• расход топлива значительно повышен;
• двигатель не развивает паспортной мощности;
• нестабильная работа двигателя в холостом режиме;
• при разгоне ощущается подёргивание автомобиля.

Не секрет, что в наше время большинство автозаправочных станций зачастую приторговывают некачественным топливом с большим содержанием таких посторонних веществ, как олефин, вода, грязь, сера и бензол. В процессе горения инородных примесей происходит скопление смолистых отложений в топливных магистралях, рампе, а также на внутренних и наружных поверхностях форсунок. В данном случае, на форсунках образуется трудно счищаемая лаковая корка чёрно-коричневого цвета. При засорении форсунок происходит изменение направления и формы распыляющего факела, что приводит к значительному снижению производительности двигателя. Залипание иглы форсунки наблюдается при очень сильных грязевых отложениях.

Одним из профилактических способов прочистки инжектора является заливка в бензобак через каждые 5-6 тысяч километров пробега чистящей присадки. Одна бутылочка такого средства рассчитана на 60-80 литров горючего. Кроме того, чистящее вещество недорого стоит и его можно приобрести практически в любом автомагазине. В основном, этот метод используется при прочистке форсунок сравнительно новых автомобилей.

Не стоит производить прочистку загрязнённого инжектора сольвентом, поскольку грязевые отложения из бензобака посредством топливных проводов достигнут форсунок и рампы. В результате шлак, окончательно забив впускные каналы, однозначно осядет на нейлоновых фильтрах форсунок. Более того, применение сольвента неэффективно и при борьбе с толстыми отложениями внутри распылителя. Таким образом, применение присадок является не только опасным, но и довольно часто безуспешным мероприятием.

Другим, более действенным методом прочистки инжектора является присоединение специального оборудования с помощью переходников к рампе форсунок. Осуществляется данный метод при отсоединённом топливом фильтре, топливных проводах и бензобаке. Затем двигатель работает в течение 30-45 минут на специальной промывочной смеси, которая подаётся под давлением 5-6 атмосфер. За этот промежуток времени промывочное средство ликвидирует грязь из камеры сгорания, клапана, рампы и форсунок. После данной процедуры необходимо заменить свечи на новые. Для удаления остатков промывочной смеси из топливной системы двигателя нужно прокатиться на машине несколько километров на большой скорости. Данный метод прочистки является сравнительно недорогим, так как не требует больших усилий при демонтаже рампы и форсунок, а очистительные составы без особого труда производят очистку инжектора.

Вода (антифриз), нагреваясь во время работы двигателя, перекачивается насосом, чтобы попасть под охлаждающую струю воздуха в радиаторе. Однако автомобиль, стоящий в пробке,  лишен этой возможности: ветру неоткуда взяться. Но и конструкторы, как говорится, «не лыком шиты», и предусмотрели и такой вариант развития событий. Как только температура воды (антифриза) поднимается до максимально допустимой отметки, включается вентилятор, создающий необходимый поток прохладного воздуха.

Поводов для «закипания» двигателя предостаточно, это и испорченные датчики, вентилятор или термостат; засорившийся радиатор; недостаток воды или антифриза и пр.

Что же делать, если вы все-таки попали в пробку, а на улице жара?
Вариант 1: стрелка температурного датчика грозит переместиться в красную зону. У вас в запасе есть около  30 минут. Срочно включайте печку. Все электроприборы, напротив, отключайте. Выбирайтесь из пробки и на первой попавшейся прямой улице разгоните машину до предельно разрешенной правилами скорости.

Вариант 2: температурные показатели в «зоне опасности». У вас осталось всего 5 минут. Немедленно приступайте к вышеописанным действиям. Потом, остановив машину в каком-нибудь дворе, поднимите капот и, чуть погодя, выключите мотор. Даже и не думайте переждать подобную ситуацию в пробке, иначе, попадете из нее сразу в ремонтную мастерскую, да еще и не своим ходом.

Вариант 3: двигатель «кипит»! Капот обволакивает паром, и «лихорадит» стрелку температурного датчика. Сейчас же остановите машину (в стороне от трассы). Осторожно поднимите капот. Категорически запрещается открывать расширительный бачок! Дождитесь охлаждения двигателя, долейте воду (антифриз) и можете ехать дальше.

А лучше всего, позаботьтесь о своем четырехколесном друге заранее:

• почаще меняйте антифриз или воду;
• не забывайте мыть радиатор (наружи, а иногда и изнутри);
• счищайте с двигателя грязный, пропитанный маслом, налет;
• вовремя доливайте антифриз в охлаждающий бачок.

Тогда вам точно не грозит такая напасть, как «закипание» двигателя.